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参考动静网1月21日报导 英国播送公司网站1月12日登载台湾媒体人威克的文章称，曾一度在台湾的外省菜肴起头变味，可是自历来自豪陆的配头愈来愈多以后，影象中的老味道再度飘香。
文章称，1949年随着国民党来台湾的除“外省人”以外，另有江浙、京鲁、两湖等外省菜肴和小点心，本来是落难的工商登記查詢,异村夫赖以生活的技术，谁知厥后落脚了，这些来自各省分的菜肴也就此在台湾生根。但物换星移、岁月不饶人，到了上世纪80年月末，老一代的做不动了、新一代的没交班的意愿，落井下石的是“摄生”观念风行、门客起头讲求口胃要平淡、少盐少油，曾由于宦海文化而在台湾一度风行的一些外省口胃逐步变了味道。没炸透的葱烧鲫鱼、光彩浅淡的元蹄、口胃平淡的烤麸等菜肴代替了传统的故乡味，加之西式速食遮天蔽日越洋而来，影响了新一代的饮食习气，老一代的馆子一家又一家地消散。台湾的外省菜肴呈现断层危机，衰败和萧条彷佛在所不免，头发斑白、跟着国民党来台湾的外省白叟家们起头找不到他们与故乡接洽的阿谁老味道。
文章称，但在上世纪90年月后期，一股之前想不到的新力量让外省菜肴起头可以或许从新找回白叟家影象中的甘旨，这支新力量就是嫁来台湾的大陆配头。
最先的时辰，大陆配头在台湾实在其实不好于，很多老婆是随着台湾籍丈夫到台湾假寓，除离乡背井以外、还要到一个没甚么熟人或朋侪的处所。台湾固然间隔不算远可是回家仍是不便利，以是这必要很大的刻意，别的，有的老婆到了台湾以后发明遇人不淑，却又由于居留痔瘡治療方法,问题不克不及仳离，要事情却遭到限定还得面临别人异常的目光。
可是锅碗瓢盆却带给了她们一个阐扬的机遇，为在台湾的外省菜肴注入了新的动力。她们有的顶下了小摊、有的开了小店，有的在家里多是“远庖厨”的令媛蜜斯，也硬开始皮、兴起勇气、卷起了袖子挥动起锅铲，和昔时赴台的第一代外省人同样，把从小吃到大的故乡味化成为了在本身在台湾生根安身的技术。尔后，在台湾原本其实不目生的上海菜起头回到“浓油赤酱、重糖艳色”的“正道”，源自东北的酸菜白肉锅的酸菜也在大陆老婆的参加以后，起头和之前同样讲求了、久违不见的“西湖醋鱼”、“宋嫂鱼羹”等比力费功夫的菜肴重现餐桌。
文章称，在两岸还没有开放来往的年月，要烹饪影象中的故乡味可能会是一件不易的事变，特别是那些下了锅看不见、却在舌尖上肯定摒挡身份的调味料或是酱料，以是从一个角度讲，或许之前台湾的外省菜肴不见得“够正宗”。比方，花椒可以说是川菜的魂魄，可是来自四川的忠永,花椒昔时是被列入制止入口的“匪货”，好的花椒在阿谁年月是被厨师视为舍不得用的瑰宝，以是很多川菜菜肴只剩下辣味、而麻味却不足，可是如今由于大陆人会回故乡找寻好料，使得台湾的川菜真正地“带劲了”。
地舆的分歧，连带地一样的食材或许就会有分歧的味道，可是这也没有拦截一些大陆人把台湾人比力不认识的外省摒挡带到台湾，比方如今在台湾也能够吃获得广西的螺蛳粉或是源自内蒙古的烤羊腿，也有来改过疆、自称“小女子”的大陆人开了正宗的新疆烤肉，让台湾门客认识孜然的味道。
文章称，这些其实不是大陆的知名连锁餐厅品牌来台湾开分店而有的成果，反而都要归功于嫁到台湾的大陆配头，要开一家正宗故乡口胃的馆子不易，固然如今大陆人很多，可是不克不及只靠本身的同亲恭维，终极仍是必要颠末台湾当地门客的味蕾查验。
文章暗示，固然从资料看不出来大陆配头们到底开了几多家餐馆、也不晓得乐成的有几多、失败的有几多，但可以或许肯定的是，她们中很多已在台湾这个既是他乡也是故乡的处所生根茁壮发展。
一桌好菜的暗地里都有一个值得回味的故事。（BBC） |
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發表於 2020-2-18 15:14:26
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